潮流界也对职业装下手了
近年来，无论在时装界还是时尚圈，都似乎掀起了一阵阵工衣风潮。
设计师将不同阶层、职业的职业装，通过前卫新颖的布料采用和剪裁廓形，将制服带到街头美学的审美层面，创造出以工衣为代表的时装意象。
例如有 Raf Simons 掌舵 CALVIN KLEIN 时所推出的“消防员茄克”，Demna Gvasalia在 VETEMENTS 主导的那件话题度无数的 DHL T-Shirt；
更直接的是，如今代表着伦敦男装周新势力的Samuel Ross，便是以英国工人阶层为灵感而诞生出A-COLD-WALL，另一边 Craig Green 从 2013 年秋冬开始，便将工衣制服元素注入到极具实验性、感性色彩的男装轮廓之中。
无论是代表着底层阶级与社会环境的工人制服，还是不同类别的职业运动员着装，乃至到不同行业员工的统一服装，它们的象征意义或许早已超越了“为工作而特制的服装”含义，而演变成为一种对阶级文化的探索和挪用。
不知道从什么时候开始，时装设计师们便纷纷痴迷于原本平淡无奇的职业装，乃至涌现出一批成长于工人阶级家庭，擅长于缔造实用主义工衣的设计师。
例如上文所提到的Kiko Kostadinov，他便是突出的代表，父亲是一名建筑工人，而母亲则是一位清理工，所以经常跟随父母去兼职打工的 Kiko 从童年开始便与工衣制服相伴。
在成立个人设计师品牌之后，他的第1个系列便体现出他对于工人阶级制服的深入观察，他从父母平日工作的服装中汲取灵感，融入北欧与日本的职业装剪裁，赋予工衣极具现代感的廓形和面貌。
另一位同样在伦敦男装周迅速崭露头角的设计师Craig Green，与 Kiko 一样成长在伦敦郊区的工人阶级家庭。
因为家中长辈大多从事木匠、电工和水管工行业，造就了他在日后的设计中将工人平凡的工作以浪漫英雄主义的时装意象呈现。
那些飘逸的束绳、绑带、和褶皱元素，与功能性的多口袋设计，形成了关乎感性与理性、功能性与想象力、束缚与自由之间的对话，探索着工衣给予穿着者实用功能与精神力量的文化内核。
Craig Green和 Kiko Kostadinov 对于时装的描绘是细腻而饱满的，由 Samuel Ross 掌舵的 A-COLD-WALL* 相对而言则更为粗粝而具有冲突感。
设计师认为品牌的定位是“文化评论”而非纯粹的“男装设计”。于是 Samuel Ross 便以“Wall”来划分和连接着“社会边界”，用实验性的结构剪裁、以及混凝土、钢筋等秀场装置，为观看者塑造英国底层环境的建筑体，逐渐上升到阶级矛盾与社会环境之间冲突与融合的层面。
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